Ред е на Испания за винена революция

Жалко е, че виното наподобява става все по-малко известно измежду потребителите, тъкмо когато виждаме толкоз доста вълнуващи революции във връзка с това, което се създава. Или може би двете феномени са свързани и производителите осъзнават, че би трябвало да трансформират статуквото, с цел да привлекат нови пиячи на вино.

Разбира се, виното постоянно се е развивало, само че скоростта на смяната сега е по-бърза от всеки път. Имаше манията по естественото вино. След това " Нова вълна в Южна Африка ". И в този момент във Англия, същият търговец, който първи отбрани тези южноафрикански виновност, Робин Дейвис от Swig, полудява по Италия, по-специално, „ вълнуваща нова вълна от млади гении и нови хрумвания, които провокират огромните, мощни производители, които преобладават на пазара толкоз дълго време ”. Очаквам с неспокойствие да опитам доказателствата.

Що се отнася до Франция, тя се помирява както с неналичието на консуматори за доста от нейните виновност, по този начин и със съживяващото въздействие на ново потомство производители, както е разказано, да вземем за пример, в американския винен публицист Джон Неотдавнашният двутомник на Bonné, Новото френско вино.

Но Франция и Италия са се утвърдили като уважавани производители на вино преди десетилетия. Вероятно по-значително развиване е испанската винена гражданска война. Испания е третият най-съществен производител на вино в света и, несъмнено, е източникът на неповторимо вино, шери, както и на някои извънредно остарели виновност Риоха и безчет трагични червени виновност от Рибера дел Дуеро, винарски район на кастилското плато, прочут единствено с дългогодишната класическа Вега Сицилия до края на 20 век.

Днес в действителност има гражданска война в лозята – повече лозя, в сравнение с мазета – в цялата страна. Доказателства за това бяха налични в обилие в Лондон предишния месец под формата на съвсем 500 виновност, показани от производители, считани за viñateros (лозари, а не винопроизводители). Вносителят Indigo Wine провежда първата дегустация на Viñateros през 2017 година и изготви следното определение: „ Viñateros е събитие, което уважава испанските занаятчии, които работят с минимална интервенция в лозята и винарната, с цел да създадат достоверни виновност, отразяващи съответните им райони и винарски култури. Всички Viñateros имат вяра, че ужасно (и оригинално) вино се прави в лозето и че изражението на мястото е по-важно от техниката на винопроизводство. Колективно те са виновни за забележителното повишение на качеството, което испанското вино претърпя през последните две десетилетия. винопроизводството с ниска интервенция и правилата на стопанисване на земята, фокусирани върху локалните сортове грозде и възобновяване на историческите практики. Това, че близо 100 производители дават отговор на тези условия, сигурно е доказателство за испанска гражданска война.

Първата дегустация на Viñateros, с 50 винарни, беше в Tate Modern през 2017 година 76-те винарни, които се класираха за втората, три години по-късно, продиктува пренасяне в голямата Lindley Hall във Виктория, която беше и мястото на третата тази година. Беше оживено, с любопитни професионални дегустатори, които се редяха на опашка, с цел да им бъде разрешено да влязат, и 92 производители, които бяха пристигнали в Лондон. Този път участваха цели 20 вносители от Обединеното кралство (първия път бяха единствено шест).

Един от най-привличащите вниманието присъстващи с шокиращата си изправена коса беше американският вносител Ерик Соломон от European Cellars. Той към този момент възнамерява да показа американска версия на Viñateros в Съединени американски щати през 2025 или 2026 година Единственото неясно сходно събитие в Испания е Salón de Vinos Radicales в Мадрид, само че са показани единствено половината от виновност.

Изложителите на Viñateros в действителност са опция. От съвсем 100 производители тази година имаше единствено четирима от Ribera del Duero — Dominio del Águila, Bendito Destino, Goyo Garcia и Valdaya — и единствено девет от Rioja: Akutain, Alonso & Pedrajo Viticultores, Arizcuren, Artuke, Jose Gil, Lindes de Remelluri, MacRobert & Canals, José Luis Ripa (показва едно розово вино) и Tentenublo.

По-представителни за показаните деноминации бяха релативно неразбираеми имена като Bizkaiko Txakolina, Ribeira Sacra, Méntrida, Valle de la Oratava, La Seca, Arribes, Cebreros, Valdejalón, Bullas и също Corpinnat, новият, занаятчийски версия на Cava. (Можете да видите какъв брой мъчно е за тези от нас, виновни за Световния атлас на виното, да картографираме приемливо лозаро-винарските райони на Испания; те са разпръснати из цялата страна и се простират до Атлантическия океан като Канарските острови.)

Доста време се оплаквах от зависимостта на Испания единствено от един вид грозде, Темпранийо, което е преобладаващото грозде в Риоха, Рибера дел Дуеро, Торо и доста други северноиспански виновност. Но на Viñateros 2024 необикновено общо повече от 80 испански сорта грозде бяха виновни за показаните виновност, единствено с незначителни навлизания на добре познатите интернационалните сортове като Каберне Совиньон и Сира/Шираз. Много други виновност бяха оповестени за „ полски блендове “, от лозя, толкоз остарели, че бяха засадени с неизпълнителен коктейл от разнообразни сортове.

Гарнача, Гренаш от южна Рона, продължава да се слави от ден на ден от испанските винопроизводители, не на последно място тъй като лозите са задоволително остарели, с цел да имат изключително добре открита коренова система и могат да създават същински виновност трудност.

Едно вино въз основата на Гарнача се открои: Guix Vermell 2019 от Terroir Sense Fronteres в Монсант навътре в Барселона. Но по-късно погледнах приблизителната цена, посочена в книжката за дегустация: по-близо до £300, в сравнение с до £200 за бутилка. Основава се на имот от четири хектара със 75-годишни лозя тъкмо отвън известната винарска зона Priorat, оголен от Доминик Хубер, съосновател на възхваления производител на Priorat Terroir al Limit, към който звездният южноафрикански производител Eben Sadie в миналото е имал интерес.

Вълнуващото в сбирката Viñateros обаче е, че множеството от виновността са на доста по-разумни цени. Дегустацията беше толкоз необятна, че трябваше да избера тематика и взех решение да се съсредоточа върху алените, най-вече тези от североизточна Испания.

Испания също е виновна за някои огромни бели. Основно основаните в Албариньо бели от Rías Baixas в далечния северозапад са доста по-интересни през днешния ден, в сравнение с когато за първи път станаха съвременни преди 10 или 20 години. Бялото Rioja към този момент се приема съществено и има голям брой бели с бездънен усет, основани на грозде като Albillo, Verdejo и Xarel-lo. Има толкоз доста вълнуващи испански производители от новата вълна, че рекомендациите ми тук никога не се основават само на дегустацията на Viñateros.

Моят сътрудник магистър по вино и испански експерт по виното Сара Джейн Евънс ловко предложения новия испански дипломат в Обединеното кралство на събитието Viñateros. Очевидно той е бил мощно впечатлен и е изразил решителност да обнови избата в посолството, с цел да отразява това, което е опитал. Той възнамерява да предложения идната кохорта от Viñateros на банкет в посолството, с цел да покаже там новата вълна на Испания. Или просто беше изкусен?